가 영상으로 코닥의 페이스북 계정을 통해 라이브 방송 형식으로 잠시 발표됐습니다.


영상은 코닥이 뛰어든다는 가상화폐 코닥원과 엑타크롬필름, 그리고 수퍼8 필름에 대한 것인데 6분20초분부터 엑타크롬에 대한 얘기가 나옵니다.


물론 유창한 미국식 영어이고 자막 같은 건 없군요 ㅠㅠ


암튼 공장이 끝내주더라 뭐가 어떻더라 이런 잡담이 계속 이어지고 우리가 기다리는 '언제 나온다'는 얘기는 ...


영상 보세요... 털썩


https://www.facebook.com/kodak/videos/1419076258214365/




Posted by 이루"


2017년 1월 벽두를 들썩이게 했던 소식, 코닥이 드디어 전설의 슬라이드필름 엑타크롬을 재발매하기로 했다는 그 소식을 기억하시지요?




가을께에는 발매하겠다고 했었는데 벌써 11월 중순이 되어 겨울이 되었네요.


조금씩 조금씩 냄새는 피워 왔었지만 과연 제대로 된 필름이 발매될지, 된다면 언제 될지 많이 궁금했었는데 코닥의 소셜 네트웍 공식 계정들(인스타그램, 트위터 등등)을 통해 티저를 내놓았네요.



실제로 엑타크롬 필름을 제조하고 테스트하는 공정의 사진들 몇 컷을 올렸습니다. 트위터(https://twitter.com/Kodak/status/931203473475022848)에는 4컷밖에 안 보이지만 인스타그램에는 6컷을 보여주고 있습니다.


2018년 초에는 실제로 판매될 수 있을 거라는 기사들이 여기저기에 올라오네요.


http://www.en.finegrain.es/2017/11/ektachrome-is-already-being-tested-and.html


실제로 발매된다면 거의 5년 반만에, 사라졌던 코닥의 슬라이드 필름이 다시 세상에 나오게 됩니다. 이제는 정확한 날짜는 언제가 될지, 가격은 얼마가 될지가 궁금해집니다.


하지만 어쨌든, 다시 코닥의 슬라이드로 찍은 사진을 보게 된다면 감격의 눈물이 나올 것만 같습니다.


#EktachromeIsBack



Posted by 이루"

'노출계가 없는 디지털카메라' 같은 게 가능할까요?


기계적으로야 가능하겠지만 시장적으로는 불가능하겠죠. '흑백으로만 찍히는 디지털 카메라'가 시장에 나온다고 했을 때만 해도 그게 얼마나 팔리겠나 싶었지만 워낙 많이 안 팔아도 되는 메이커가 비싸게 팔았기에 그래도 꽤 많은 분들이 쓰시는 걸 보게 되었습니다. 물론 흑백만 찍히게 하기 위해서 필요한 최소한의 메커니즘을 이용했기에 컬러로 찍어서 흑백으로 만드는 것보다 몇몇 부분에서 더 좋다, 라고 광고했고 그게 어느 정도는 먹혔기 때문에 가능한 일이었습니다.

흑백전용 디지털카메라, 라이카 M-Monochrome 

소개기사: http://it.chosun.com/news/article.html?no=2346541&sec_no=


옛날 아주 오래전 필름카메라 시절에는 카메라에 노출계가 없었습니다. 마땅한 사진을 만들기 위해 필름에 노광될 적절한 빛의 양의 측정할 수 있는 장치가 노출계죠. 그렇게 하는 걸 측광이라고 합니다. 폰을 들고 카메라 앱을 돌려서 화면으로 보다가 터치하면 사진이 찍히는데, 이 과정에도 그런 장치들이 다 작동하고 있습니다. 그래서 그 옛날에는 사진을 찍는다는 게 특별한 사람들의 전유물이었습니다. 카메라도 비쌌고, 사진술은 어려운 기술이었죠.


노출계가 없는 카메라는 이 빛의 양을 측정하는 계기가 없는 겁니다. 렌즈의 조리개와 셔터속도만 조절할 수 있게 되어 있죠. 노출은 따로 외장 노출계를 이용하거나 아니면 어쨌든 어떤 방식으로든 사람이 판단합니다. 사진을 많이 찍고 훈련해보면 상황이나 빛, 시간대 등 여러 감각에 의해 '이 정도면 적정할 거야'라는 판단이 가능한데, 이걸 흔히들 '뇌출계'라고 부르기도 합니다.


놀랍긴 하지만 현재도 노출계가 없는 필름카메라들이 만들어지고 있습니다. 하나는 일회용카메라나 토이카메라 같은 단순한 메커니즘을 이용하는 것들이고, 라이카 같은 메이커에서는 전기적 메커니즘을 전혀 배제하고 순수한 기계식으로만 만든 M-A 같은 매우 비싼 카메라를 팔고 있기도 합니다.


노출계가 없는 순 기계식 필름카메라, 라이카 M-A


노출계가 없으면 사진이 어떻게 찍힐지 사람이 판단해야 합니다. 조리개나 셔터속도, 필름의 감도에 따라 주관적으로 빛을 느끼고 그 빛의 세기를 알아차려야 합니다. 고도의 훈련까지 필요한 건 아니지만 어느 정도의 경험과 감각이 필요합니다. 거기에 더더욱 필요한 건 상상력입니다. '이 정도로 이렇게 찍으면 아마도 사진이 이렇게 나올 거야.'라는 이미지에 대한 상상은 마치 소설을 읽으며 영화보다도 더 선명한 장면을 떠올리게 되는, 그런 것이기도 합니다.


노출계가 있다면 인간은 무조건 기계에 의존하게 되어 있거든요.


노출계가 없는 디지털카메라로 사진을 찍으면 어떻게 될까요. 분명 뒤에 달린 액정으로 방금 찍은 사진을 들여다보고 아, 마음에 안 드네 다시 찍어야지, 하는 과정을 계속 반복하게 될 겁니다.


그런 면에서 라이카라는 메이커는 실험적 제품을 시장에 실제로 출시하는 꽤 의미있는 행동을 보여주고 있기도 합니다. 뒤에 액정모니터가 달려 있지 않은 디지털카메라를 말이죠. 다 찍고 집에 와서 컴퓨터에 꺼내놓아야만 사진을 확인할 수 있는 그런 카메라. 조금은 상상력을 자극할 수는 있겠지만, 시장적으로 성공하지는 못합니다. 많이 팔리는 건 처음부터 불가능할테니까요.


노출계가 없는 디지털카메라이려면 그래서, 액정모니터도 없어야 할 겁니다. 노출계도 없고 액정도 없고, 찍고 나서 집에 와서 꺼내보아야만 하는 디지털카메라.


뇌출계로 자유자재로 사진을 찍는 분들이라면 혹하실지도 모르겠습니다. 어느 정도 노출에 실패해도 RAW 가공으로 다 살려낼 수 있는 게 요즘의 디지털 기술이니까요. 아마 사진 인구의 0.001퍼센트는 되지 않을까요? (라이카라면 진짜 만들어서 시장에 내놓을지도 모르겠습니다. 무척 비싼 값에..)



Posted by 이루"

공감주제 '조금만 더 당기면 한 컷 더 찍을 수 있을 것 같은데..'





36컷이나 24컷짜리 필름을 사용해보시면 실제로는 몇 컷이 더 찍힙니다. 36컷이라고 표기된 필름은 '최소 36컷 촬영을 보장'의 의미이고 필름을 카메라에 로딩하기 위해 당겨져 밖으로 나오는 부분, 현상할 때 필름의 맨 끝부분에서 당겨져 잘려나가는 부분 등이 있어서 서너 컷 정도 길이 이상의 여유분 길이가 있기 때문입니다. 그래서 카운터가 36을 넘어도 한두 컷이 더 찍히기도 하고 어떤 수동카메라에서는 잘 로딩하고 찍고 그러면 40컷이 나오기도 합니다. 자동카메라인 경우도 한두 컷 더 찍히다가 드디어(!) 다 찍었다고 되감기곤 합니다.


그러다 아무튼 36, 혹은 한두 컷을 더 넘어서 37이나 38 정도가 되면 와인더를 당겨도 더 당겨지지 않을 때가 있습니다. 절반 정도 당겼는데 더는 안 당겨지고 셔터는 아직 장전되지 않았고...


'조금만 더 당기면 한 컷 더 찍을 수 있을 것 같은데..'


많은 분들 공감하시죠?


실제로 힘을 주어 조금 더 당기면 어떻게 될까요?


[1번 상황]

힘을 주어 조금 더 당기니까, '우드득'하면서 와인더가 조금 더 돌아갑니다. 아 뭔가 조금 불안하죠. 셔터는 장전이 됩니다. 그래서 일단 한 컷 더 찍습니다. 다시 와인더를 돌려봅니다. 다시 뭔가 드득 하는 소리가 납니다. 낌새가 좀 이상합니다. 그래서 그냥 되감기로 합니다.


[2번 상황]

힘을 주어 조금 더 당기려는데... 툭 하고 풀립니다. 셔터는 장전이 되었는데.. 일단 찍을 수도 없고 느낌이 싸아 합니다. 셔터를 릴리즈하고 다시 당겼더니 헛돕니다. 아. 끊어진 겁니다. 망했습니다. ㅠㅠ


[3번 상황]

조금 당기는데 힘이 좀 더 들어가긴 하지만 돌아가는 느낌은 없어도 와인더는 당겨지고 셔터는 장전이 됩니다. 일단 한 컷 더 찍기는 했습니다. 다시 더 돌리려고 하는데 처음부터 안 당겨지기에 필름을 되감습니다.


와인더를 당겨 한 컷씩 장전하는 수동카메라가 아니고 모터와인더나 아니면 배터리를 넣고 쓰는 자동카메라라면 위의 상황들이 일어나지는 않습니다. 다 찍으면 자동으로 되감기거나 아니면 일부 기종에 따라서는 처음에 필름을 끼우면 다 반대쪽으로 감겼다가 찍히면서 한 컷씩 필름 파트로네 안으로 감겨 들어가기때문에, 다 찍으면 그냥 뚜껑을 열어 꺼내면 됩니다.


[1번상황]은 필름은 끊어지지 않았는데, 퍼포레이션(필름 양 옆의 구멍들)이 찢어지는 경우입니다. 



많은 카메라들은 와인더로 감을 때 필름을 정확한 간격으로 이송하기 위해서 톱니바퀴에 걸린 구멍의 갯수를 이용합니다. 필름이 실제로 감기는 부분의 회전수를 이용하려면 필름이 감길 때마다 굵기가 굵어지기 때문에 정확히 제어하기가 어렵거든요. 그래서 와인더를 돌리면 정확히 몇 구멍만큼 감겨 이송되고 뒤쪽 스풀에 필름이 감겨들어갑니다. 이 때 무리하게 감으면 톱니바퀴에 물린 필름 퍼포레이션 부분이 찢어지고 실제로 필름은 진행되지 못합니다. 사진을 찍으면, 제대로 필름이 다음 컷으로 이송되지 않은 상태였기 때문에 마지막 찍었던 컷과 겹쳐버립니다.



요렇게 살짝 찢어지기도 하고


이렇게 한쪽 톱니만 사용하는 카메라일 수도 있고


이렇게 좀 과격하게 찢어지기도 합니다.


위의 세 경우 모두 필름이 제대로 이송되지 못하고 마지막 컷 부분에 겹쳐 촬영된 게 보입니다. 심지어 위의 두 컷은 와인더가 힘없이 헛도는데도 여러 컷을 더 촬영하셔서 새카맣게 다중노출이 됐습니다. ㅠㅠ


물론 사진들은 다 못 쓰게 되었지요... ㅠㅠ


이런 상황을 이해하는 분들은 많지 않습니다. 그래서 현상소에서는 대개 저렇게 망쳐진 마지막 컷 부분을 잘라내거나 하면서 작업하게 됩니다. 


위의 좀 과격하게 찢어진 필름 같은 경우 좀 더 심하면 아래처럼 되기도 합니다. 일단 필름이 되감겨 들어가기는 했는데, 현상하기 위해서 다시 꺼내지면서 필름 입구에 걸려 찢어지는 겁니다.


현상과정에서 걸려 아예 찢어지기도 합니다.


이렇게 되면 필름이 망가지게 되어 여러가지 문제가 발생하게 되죠.


그런데 사실 이 1번 상황은 그래도 운이 좋은 편입니다. 그냥 마지막 컷과 겹쳐진 컷들만 버리게 되고 그 이전까지의 사진들은 아무 문제가 없거든요.


[2번 상황]은 필름이 끊어진 경우입니다. 실제로 카메라 안에서 필름이 끊어져 현상소나 사진관에 카메라째로 가져가야 하는 경우의 원인들 중 99% 정도는 이렇게 무리해서 한 컷 더 찍으려고 강제로 와인더를 당기기 때문입니다. ㅠㅠ


필름은 뭔가의 물리적인 강제력이 없으면 끊어지지 않습니다. 코닥 필름들은 파트로네 맨 안쪽에서 가운데 기둥에 스티커로 붙어 있고 후지 계열의 필름들은 필름에 구멍을 내어 물려 있습니다. 경험상 그 부분에서 후지보다는 코닥 필름들이 훨씬 더 잘 찢어집니다. 톱니바퀴가 퍼포레이션을 걸고 당기는 힘보다 스풀이 필름을 당기는 힘이 더 세면 끊어지게 되는 거죠. 카메라에 따라 확률이 다르기는 합니다만 퍼포레이션이 찢어지기도, 필름이 끊어지기도 합니다. 필름이 끊어졌다면...


필름이 끊어지면 그 필름을 어떻게든 꺼내지 않으면 다음 필름을 로딩해서 촬영하지 못하는 게 가장 큰 어려움입니다. 밝은 곳에서 그냥 뚜껑을 열고 꺼내면 필름에 빛이 들어가 찍은 사진들을 다 못 쓰게 되기 때문에 보통은 카메라째로 현상소에 가져가 꺼내달라고들 하십니다. 그 때까지 카메라를 못 쓰게 되는 건데요. ㅠㅠ


중요한 행사라도 촬영하러 갔는데 마지막에서 한 컷 더 찍으려고 당겼다가 필름이 끊어졌다면..


해외여행이라도 갔는데 한 컷 더 찍으려고 당겼다가 끊어졌다면....


그래서 개인적으로도 암백 같은 장비 하나는 구비하시면 좋습니다. 필름을 판매하는 쇼핑몰 같은 곳에서 암백도 같이 판매하곤 하는데, 가격은 비싸지 않습니다. 필름을 구입하셨을 때 반투명 말고 완전한 검정색의 플라스틱 통을 구하실 수 있을 겁니다. 암백에 카메라를 넣고 필름을 꺼낸 다음 검정 플라스틱 통에 감아넣고 뚜껑을 닫은 후 혹시라도 잘못 열릴 수 있으니 테이프로 밀봉하신 다음 '끊어진 필름이 들어있으니 암백에서 작업해주세요'라고 메모를 붙여 현상소에 가져가시면 안전합니다. 검은 필름통은 하나쯤은 비상용으로 준비해두시는 것도 나쁘지 않습니다.


암백이 없으시다면...


이불속 같은 곳에서는 약한 빛이 있을 가능성이 있어 안되고, 화장실 같은 곳에 들어가 불을 끄고 작업하시면 됩니다. 화장실 안 조명이 형광등이라면 불을 꺼도 잔광이 잠시동안 남아 있으므로 재킷이나 불투명한 보자기 같은 것으로 싸거나 넣어 작업하시면 좋습니다. LED 조명이나 할로겐 같은 종류라면 불 끄고 바로 작업해도 됩니다. 문틈으로 빛이 새어들어올 수 있으므로 바깥의 불도 끄시는 게 안전합니다. 간혹 영화나 드라마에서 보이는 빨간색 암등은 종이에 사진을 뽑는 '인화'작업용입니다. 필름을 작업할 때는 절대 암흑이어야 합니다. 빨간 등 켜시면 필름에 빨간 빛이 먹게 되죠. ㅠㅠ


필름이 끊어졌을 때 일부 카메라들은 필름을 꺼내기도 참 어려운 경우가 있습니다. 특히 라이카 카메라를 쓰시는 분들은 마지막 컷 이후에 무리해서 더 당기지 마세요. 꽃잎처럼 펼쳐진 스풀에 단단히 감긴 필름을 꺼내는 건 매우매우매우 어렵습니다.


[3번 상황]은 그나마 가장 나은 경우입니다. 일정 세기 이상으로 돌리면 와인더와 스풀, 톱니바퀴가 헛돌게 설계되어 있는 몇몇 드문 카메라의 경우죠. 물론 그렇다고 해도 실제로 필름이 이송되지는 않았기때문에 마지막 컷들은 겹치게 됩니다. 더 찍으시면 계속 겹쳐 위의 사진들처럼 새카맣게 다중촬영이 되고 맙니다. ㅠㅠ




1번이든 2번이든 3번이든, 마지막 부분에서 욕심을 내어 한 컷 더 찍으려고 무리해서 당기면 어쨌든 불상사가 발생하게 됩니다.


'조금만 더 당기면 한 컷 더 찍을 수 있을 것 같은데..' 싶지만, 그냥 거기에서 되감는 것이 가장 좋습니다.


참, 되감을 때는 카메라 바닥의 버튼을 누르고 감는 거 잊지 않으셨지요? 그거 안 누르고 힘으로 막 되감는 분들도 아주 간혹 계시긴 합니다. 그러면 이렇게 됩니다. ㅠㅠ



어찌어찌 현상까지는 됐지만 아마 어떤 업소에서도 스캔하기 어렵다고 할지 모릅니다. 스캐너가 저 찢어진 부분을 물고 들어가야 하는데 말입니다. ㅠㅠ 요즘은 스캔하지 못하면 종이사진으로 인화도 못하지요. 자가로 스캔하시는 분들도 이런 필름은 어떻게 할 수 있을지 한번 생각해보세요.. ㅠㅠ


카메라와 필름, 무리해서 힘으로 다루지 않으셨으면 하는 바람으로 이 포스팅을 마칩니다.



Posted by 이루"

니콘에서 D850을 출시하면서 예전 쿨픽스 시리즈에나 들어 있었던 필름카피 모드를 넣었습니다. 이 기능을 쓰기 위해서는 ES-2 라는 전용의 필름 카피 어댑터를 써야 된다고 나와 있지만 사실 그건 필름을 접사촬영하기 위한 60mm 마이크로 렌즈에 끼울 수 있는 35mm 필름 전용의 홀더일 뿐입니다.


꼭 그렇게 하지 않아도 필름카피는 해볼 수 있다는 얘기죠.


D850이 출시되고 약 한 달여가 지나는 것 같은데 니콘 코리아에서는 ES-2를 수입해서 판매할 계획은 아직 정확하지 않은 것 같습니다. 미국의 유명 쇼핑몰인 B&H 에서는 140불 정도에 판매하고 있는데 여기도 아직은 preorder 수준입니다. 


https://www.bhphotovideo.com/c/product/1357884-REG/nikon_27192_es_2_film_digitalizing_adapet.html


그리고 필름 홀더는 36불에 별도 구매해야 하는군요. 이 구성만 20만원에 가까운 비용이 들어갑니다. 으으음.....


아무튼, 꼭 저게 있어야만 쓸 수 있는 기능은 아닙니다. 1:1 접사가 가능한 렌즈, 그리고 적당한 거리에 초점을 맞춰 필름의 이미지를 꽉 차게 촬영할 수 있는 경통, 그리고 뒤에서 빛을 비춰주는 광원이 있으면 되는 거죠.


앞선 글 http://irooo.tistory.com/55 에서도 소개한 바 있지만 자작해서 만들어도 됩니다. 광원이 있어서 비춰주는 필름을 촬영할 수 있으면 되거든요.


D850을 빌리거나 하지는 못했지만 사용해 본 사용자의 동영상과 약간의 정보가 떴습니다. 그래서 소개합니다. 



위 동영상에서는 ES-2가 아닌 구형 ES-1을 사용한 것 같습니다. 그래서 필름이 화면에 꽉 차게 정확하게 하지 못하고 대강 찍어만 봤네요. 주위로 흰색 여백 부분이 있어 더 정확한 노출이나 색상이 잡히지 못한 것 같습니다. 아마 자기 물건이 아니라 데모용 제품을 잠시 써볼 수밖에 없는 환경 때문이기도 했을 것 같습니다.


여튼 생각했던 것보다 조금은 더 실망스럽기는 합니다. 찰칵 한 번에 4천5백만화소로 필름을 스캔한 이미지를 얻을 수 있나.. 대량은 아니더라도 선택한 이미지들을 고품질로 작업해야 하는 경우 꽤 괜찮은 대안일 수 있겠다 싶었는데 말입니다.


그리고 필름 디지타이즈 모드를 사용할 때에는 몇 가지 제약이 있다고 합니다.


1. 이 모드에서는 플래시 사용이 안 된다고 합니다.

2. 이 모드에서는 조리개 우선 모드만 사용할 수 있다고 합니다.

3. RAW로는 저장할 수 없다고 합니다.

4. 색상이나 톤이나 다른 건 전혀 건드릴 수 없고, 상하 5단계로 노출만 조정할 수 있습니다.

5. 셔터속도를 조절하려면 ISO를 바꿔야 한다네요.


왜 그렇게 만들었는지 혹은 아니면 옛날 그 카메라들에 있었던 기능을 D850용으로 일단 적용만 시켜서 내놓은 것 정도에 불과하기 때문에 이런 것인지는 잘 모르겠습니다. 소프트웨어일 뿐이므로 개선될 여지는 있겠죠. 


동영상에서는 뭔가 엄청 흐리고 화질도 열악해보입니다만 실제 결과물은 그 정도까지는 아닌 듯합니다. Flickr 에서도 D850을 검색해보면 디지털로 촬영된 것들 이외에 필름을 스캔해서 포스팅한 이미지들을 찾아볼 수 있는데 동영상에서 보는 정도로 엉망까지는 아닌 듯합니다.


그런데 페이스북의 Petr Fpl Odehnal 이라는 분이 D850과 니콘의 필름 전용 스캐너들 중 최상위 기종이랄 수 있는 9000ED와 비교테스트한 이미지 두 개가 공개되어 있더군요.


하나는 http://www.fpl.cz/tst/850neg1.jpg 이고 하나는 http://www.fpl.cz/tst/850neg2.jpg 입니다.



위는 D850, 아래는 9000ED로 작업된 것이고 왼쪽은 카메라나 스캐너에서 나온 그대로, 오른쪽은 Petr님이 보정한 것이라고 합니다.

클릭해보시면 크게 보실 수 있는데, 보시는 것처럼 D850은 먼지제거가 되지 않고, 진하고 선명해보이기는 하지만 컨트라스트가 강해보입니다. 그래서 언뜻 보기에 오른쪽 위의 이미지가 매우 좋아보일 수도 있지만 실제로는 오른쪽 아래의 9000ED 결과물이 암부나 명부 계조도 더 좋고 디테일도 더 잘 살아있으며 선명도도 더 좋네요. D850에서 뭔가를 조정해볼 수 있는 건 사용할 수 있는 렌즈, 그리고 조리개뿐이므로 암부나 명부를 어떻게 조절해보기는 불가능합니다. 9000ED 에서는 매우 세밀한 스캔 파라미터 조작이 가능하죠... ㅠㅠ

한 장 더 공개되어 있어 보겠습니다.



왼쪽 위는 D850으로 촬영한 그대로, 오른쪽은 그것들 보정한 것, 그리고 오른쪽 아래는 필름카피 모드가 아니라 그대로 촬영모드를 이용해서 RAW로 촬영한 다음 (아마도) 포토샵 등을 통해 색을 잡아본 것, 그리고 오른쪽 아래는 9000ED에서의 결과물입니다. 그러니까 왼쪽 위와 오른쪽 아래의 결과물이 사실은 서로 비교대상이겠죠.


뭐랄까...


컬러네거티브 필름은 현재의 상태로서는 조금은 얻을 수 있는 이미지의 화소수에 비해 결과물의 품질은 실용적이지 못하다, 라고 말할 수도 있을 것 같습니다.


하지만 플리커 등에서 보이는 슬라이드필름을 카피한 이미지 등은 꽤 좋아보입니다. 흑백도 꽤 좋지 않을까.. 그렇게는 생각합니다.


슬라이드나 흑백은 다른 곳에서 정보를 얻거나 아니면 직접 테스트해볼 기회가 있다면 또 올려보겠습니다.



Posted by 이루"

여러 해 전에도 이런 지도에 업소 위치들을 표시한 지도를 만들었었는데 그 사이 또 많은 업소들이 사라지고 생기고 옮기고...


예전 버전에는 커피전문점이나 카페 위치까지 표시했었는데 이제는 너무 많아져서 그러기는 어려웠습니다. 필름의 현상과 스캔, 인화 및 디지털 인화 등의 작업을 하는 현상소들은 빨간색, 카메라나 사진장비의 판매 유통 및 필름과 기자재 판매점, 카메라 및 장비 수리점 등은 파란색, 사진액자 전문점들은 녹색으로 표시해보았습니다.


충무로 지역을 사진과 관련된 목적으로 방문하실 때 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 연락처나 상세한 주소 및 기타의 정보들은 아마 검색창에 해당 이름을 쳐보시면 금방 알아내실 수 있을 겁니다.


지도가 커서 그냥은 잘 안 보이실테고 클릭해서 원본을 저장하시면 됩니다.


<2017년 10월 충무로지역 사진 관련 업소 현황 및 배치도>




Posted by 이루"

공식 어나운스는 아닙니다만 코닥의 페이스북 계정에서 다음과 같은 글을 올렸더군요.


2018년에 내놓기 위해서 올해 말까지 시장테스트를 할 거라 엑타크롬 필름 물량을 제한적이나마 확보하려고 한다..


이것으로 추정할 수 있는 내용은 - 


엑타크롬을 실제로 만들기는 했다

많이 만들지는 못했다(왤까요)

2017년 가을에 내놓는다는 약속은 못 지킨다


그리고... 


'시장테스트'라는 것이 실제 사용자들 손에까지 들어가는 공개테스트나 리뷰가 아닌 비공개 테스트일 수도 있다는 가정을 해 보면, 뭔가 다시 만들기는 했어도 약간은 기대에 못미치는 중간 결과물일 수도 있을 수 있겠다는 불안감 정도인데..


어떻게 되나 봐야겠죠.


이 부분에 대한 좀 더 자세한 언급은 http://www.thephoblographer.com/2017/09/12/kodak-working-towards-bringing-ektachrome-back-market-2018/ 에서 읽어볼 수 있습니다. 비슷한 얘기네요.



신년벽두부터 잠을 깨우더니 코닥 아재들 참.. 뭐 하나 똑 마음에 들게 하는 게 없습니다 ㅠㅠ



Posted by 이루"

니콘에서 풀프레임 DSLR 신제품 D850을 발표했습니다.



여러가지로 니콘에 대한 안 좋은 소식들이 이어지는 가운데, 그래도 100주년이라고 이런저런 이벤트에 열을 올리고 있는 모습을 보면서 어쩌려고 저러나 싶었는데 아무튼 D850이라는 4천5백만화소나 되는 이미지를 찍어내는 새 DSLR이 발표됐습니다. 대세역행인가요


이런저런 다른 여러가지 이슈는 뒤로 하고, 이 D850에는 꽤 재미있는 기능이 탑재됐는데, 바로 필름카피어 기능입니다. 필름을 촬영해서 색상을 반전시켜 제대로 된 색상의 사진을 얻어낼 수 있게 해주는 기능입니다.



출처: 니콘이미징코리아



설명에서 소개된 것처럼 ES-2라는 필름카피 어댑터를 이용해서 필름 홀더에 필름을 끼우고 60mm 마이크로렌즈(아, 이 렌즈가 또 필요하네요. 1:1 접사가 가능한 니콘의 마크로 렌즈죠)를 이용해서 필름을 촬영하면 카메라 자체에서 촬영된 이미지를 반전시켜 제대로 된 이미지를 얻을 수 있다는 얘기입니다.


새로 나온 ES-2 필름카피 어댑터. 이전 버전은 ES-1이었는데 그다지 큰 차이가 보이지는 않습니다.



사실 니콘은 필름과 관련해서는 상당히 축적된 기술을 가지고 있던 기업이었습니다.


진작부터 상당한 품질을 보여주는 개인용 필름스캐너들을 만들었었고, 무려 1990년 니콘 최초의 필름스캐너인 LS-3500을 필두로 죽여주는스캔(Coolscan)이라는 라인업의 필름스캐너들을 상당기간 만들고 판매했었습니다. 아직도 데스크톱 필름전용 스캐너들인 4ED 5ED를 비롯(이전의 스캐너들은 LS- 라는 모델명이 붙었었지요), 4000ED 5000ED 8000ED 9000ED에 이르는 전문가용 필름스캐너에 이르기까지, 많은 분들이 현역에서 사용하고 계십니다. 물론 시대가 2017년이다보니 이미 오래전에 단종되어 그 이후의 기종들은 더는 만들어지지 않고 있습니다.


사진이 눈으로 바로 제 색상으로 보이는 포지티브(슬라이드) 필름이 아닌 일반적인 컬러필름과 흑백필름은 필름에 맺힌 상이 역상(네거티브)이어서 정상의 이미지를 얻으려면 반전시키고, 적절한 색보정을 거쳐야 합니다. 컬러네거티브 필름은 컬러인화시의 부정색성을 제거하기 위해 오렌지색으로 베이스가 착색되어 있어 그냥 반전시키는 것만으로는 제 색상을 얻을 수가 없거든요. 


그렇다면 적당한 루틴을 만들어서 반전시키고 오렌지색을 적당히 제거하고 컨트라스트를 조절하는 공식을 적용하면 되겠다 싶지만, 필름 제조사마다 그리고 필름마다 오렌지 마스킹의 농도와 색상이 조금씩 다르기도 하고, 필름마다의 상태에 따라서도 조금씩 달라서(아날로그라서죠) 어떤 하나의 정해진 공식으로 필름마다의 제 색상을 추출하는 게 쉽게 가능하지 않습니다.


그래서 필름으로부터 읽어들여진 오렌지색 베이스의 색상을 반전시키고 정상의 색으로 조정해내는 알고리즘도 필름스캐너의 소프트웨어가 가져야 하는 덕목이고, 이것을 얼마나 잘 해내는가에 따라 스캐너로부터 얻어진 이미지의 색상이 좋은가 아닌가 하는 품질의 잣대가 됩니다. 잘 알려진 필름스캐닝 소프트웨어인 실버패스트라든가, 뷰스캔도 이런 부분에서 자체적인 알고리즘을 가지고 있죠. 만일 이 알고리즘이 손쉬운 것이라면 스캐너 제조사들마다 스캐너와 함께 판매하는 니콘스캔이나 엡손스캔같은 소프트웨어만으로도 너무 충분하고 넘칠테니까요.


제가 자꾸 니콘 카탈로그에 '필름 디지타이즈 어댑터'라고 되어 있는 부분을 '필름카피 어댑터'라고 부르는 것은 이런 제품이 처음 나온 게 아니기 때문입니다.


필름을 필름으로 촬영해서 복사하는 것, 즉 필름카피는 예전에도 있었고 많은 필요에 의해 행해지던 작업이었습니다. 간단한 예를 들자면 필름으로 촬영된 영화를 영사하기 위한 영사본 필름을 만들려면 원본 필름을 촬영해서 다시 필름으로 만들어야 하고 상영관에 배급되는 수만큼 복사본을 많이 만들어야 했죠. 그 때도 필름으로 필름을 촬영하는 식이었습니다. 디지털이 없던 시대니까요. 그렇게 하기 위해서 촬영하는 피사체를 다시 필름에 실제와 같은 크기로 담아낼 수 있는 매우 우수한 화질, 그리고 왜곡이 없는 접사용 렌즈가 필요했었고, 그게 바로 1:1이라고 부르는 실물스케일 촬영용 렌즈, 즉 60mm micro 라는 렌즈였던 거죠. 그래서 캐논이나 미놀타와 같은 다른 회사에도 1:1 접사용 매크로 렌즈들이 이런 목적으로 다들 라인업에 존재합니다.


그래서, 이런 필름 카피 방식을 이용한 필름의 디지타이징 방법은 결코 새로운 것은 아니었습니다.


필름을 촬영하기 위해서는 필름을 비추어줄 광원이 필요하고, 그 광원을 고르게 펴서 분산해줄 디퓨저, 그리고 카메라로 들어올 때 잡광을 없애줄 경통, 그리고 카메라와 렌즈를 고정할 장치가 있으면 됩니다. 그래서 개인이 자작하기도 했죠. 꽤 많은 분들이 프링글스 통을 경통으로 사용해서 만들기도 했습니다. Gariz 님의 제품도 이것과 유사한 구성으로 상품화되어 판매되고 있으니 구입도 가능할 겁니다.



검색해보면 엉성하지만 그래도 할 건 다 하는 자작 어댑터들의 모습도 보입니다.



자작 필름카피어의 모습. 광원으로는 플래시를 썼네요. 

출처: "How to Scan Film Negatives with a DSLR" https://petapixel.com/2012/05/18/how-to-scan-film-negatives-with-a-dslr/



그리고 디지털 카메라가 한창 발전하던 그 무렵 니콘에서도 ES-E28이라는 필름카피 어댑터를 발매해서 많은 분들이 사용하기도 했습니다. 이 때 28mm 필터사이즈의 렌즈를 탑재한 니콘의 쿨픽스 950, 990, 995나 4500시리즈같은 카메라에는 카메라 자체에서 촬영하는 필름을 정상으로 보여주는 필름카피 모드가 탑재되어 있기도 했던 걸로 기억합니다.



쿨픽스4500에 장착한 ES-E28 필름카피 어댑터의 모습. ES-2와 그다지 달라보이지 않네요.



그러니까 사실은, D850이라는 최신의 괴물같은 DSLR에 이런 구시대적인 유물(!)스러운 기능이 탑재되었다는 점이 새삼스럽고 신기한 것이지, 어떤 대단한 새로운 기술이나 제품 개발에 대한 투자가 이루어졌다거나 한 건 아니라는 의미입니다.


그렇다면 D850에 필름카피(스캔) 기능이 탑재된 것에는 어떤 장점이 있을까요?


우선 무엇보다도 어마어마한 이미지의 크기입니다.


기록화소수 4,544만 화소, 가로세로 8,256 x 5,504 픽셀.


얼마만한 해상도가 되는 걸까요? 계산해보죠. 36x24mm 크기의 35mm 필름은 환산하면 1.4173 x 0.9448 인치입니다. 8256/1.4173 = 5825 즉 5800dpi로 스캔하는 정도의 사이즈로군요. 현재 상용화되어 판매되는 가장 큰 해상도를 가진 스캐너인 Imacon이 광학 8000 dpi인데, 간단한 장치로도 무척 어마어마한 크기의 광학해상도를 가진 필름 카피를 진행할 수 있습니다. 같은 이미지 크기를 보통 이야기하는 '메가 수'로 따지자면 130MB 정도가 되네요. '이마콘으로 130MB 용량으로 8bit스캔하는 크기'라고 생각하시면 됩니다. RAW로 촬영해서 16비트로 저장한다면 두 배 용량이니까 260MB가 됩니다.


그런데 두 번째 장점이자 놀라운 점은 속도입니다. 이마콘으로 130MB를 스캔하려면 꽤 시간이 걸립니다. 이걸 D850은 '찰칵'으로 해결하고 맙니다. 개인용 스캐너를 사용하고 계신다면, 니콘의 4000dpi나 혹은 엡손 평판형 기종들의 최대해상도로 한 컷을 스캔할 때 얼마나 시간이 걸리는지 생각해보시면 비교가 될까요.


그리고 세째로 위의 자작 필름카피어 "How to Scan Film Negatives with a DSLR" 기사에서처럼 촬영한 오렌지색 이미지를 반전하고 색을 잡는 과정이 필요없이 D850 자체에 탑재된 기능으로 바로 정상 색상의 사진을 얻을 수 있다는 것도 매우 편리한 점입니다. 그러니까 홀더에 끼우고 찰칵, 하면 바로 5800dpi로 스캔된 130MB짜리의 거대한 스캔 이미지를 얻는 셈입니다.


........ 그런데 장점은 여기까지입니다. 그럼 이제부터 단점을 얘기해보죠.


- 불편함: 홀더에 필름을 장착하고 한 컷 촬영한 뒤 다음 컷을 촬영하려면 손으로 직접 홀더를 밀어줘야 합니다. 모든 것이 수동 조작이고 자동으로 되는 게 없습니다. 하긴, 필름스캐너들도 이렇게 수동으로 조작해줘야 하는 것들이 있으니 사실 어마어마한 불편까지는 아닐 수도 있습니다만.


- 수평/크롭 등 조작의 문제: 카메라 안에서 이미지가 정상으로 반전된다는 점에 비추면 약간 뭔가의 보조적 장치가 있을지는 모르겠습니다. 하지만 홀더에 필름을 장착하는 과정이 수동이기때문에 약간씩 상하좌우로 정확히 맞지 않는 경우가 있을 수도 있고, 카메라에 촬영된 필름의 이미지가 완벽히 100%가 아니거나 혹은 상하좌우로 오차가 있을 수도 있습니다. 가장자리의 검은 여백이 더 찍힐 수도 있구요. 어떤 분은 그런 문제때문에 미세하고 정확한 수평 잡기가 매우 어렵다고도 하시더군요. 물론 나중에 이미지를 회전시키면 되기는 합니다만 상당한 스트레스일 수도 있습니다.


- 광원의 문제: ES-2 역시 광원은 탑재하고 있지 않습니다. 뒷면에서 무언가의 빛을 비추어야 합니다. 위의 자작 어댑터처럼 플래시를 사용할 수도 있고, 가정용 스탠드를 사용해도 되고, 주광을 얻기 위해 낮에 햇빛을 보아도 되기는 합니다만 역시 균일하고 완벽한 광원을 사용하는 것은 꽤 스트레스가 될 수 있습니다. 필름 스캐너에는 전용의 고른 광원과 그로부터 얻어지는 색상이 정확하게 튜닝되어 있거든요.


- 초점의 문제: 화소수가 커지고 해상도가 높아질수록 정확한 초점의 중요성이 커집니다. 필름이 편평한 것 같지만 접사모드에서 미세한 거리차때문에 생기는 이미지의 소프트함은 큰 문제가 됩니다. 홀더에 장착된 필름의 가운데와 주변부, 혹은 초점이 맞은 부분과 그렇지 못한 부분의 해상력 차이는 이 시스템이 가지는 치명적 문제일 수도 있고, 어쩌면 이렇게 어마어마한 크기의 이미지 그대로의 유효한 해상력을 다 보장하지 못하는 단점이 될 수도 있습니다. 이 문제를 극복하기 위해 이마콘이 특허로 탑재한 가상드럼방식은 괜히 개발된 게 아니니까요.


- 먼지제거기능: 중급 이상의 개인용 스캐너들에는 대개 ICE라는 하드웨어적 먼지제거기능이 탑재된 것들이 많습니다. 필름을 스캔할 때 나타나는 먼지를 포토샵에서 일일이 지워보신 분이라면 스캐너에서 자동으로 먼지를 제거해주는 기능이 동작할 때 그게 얼마나 유용하고 또 편리한 것인지 아실테죠. 해상도가 높아서 이미지가 커지면 커질수록 작은 먼지도 더 크게 보이기때문에 지워주어야할 먼지도 작업의 난도도 올라갑니다. 8천x5천 픽셀짜리 이미지를 포토샵에 띄우고 먼지를 도장툴이나 힐링브러시로 지우는 작업을..... 아아.


- 다른 판형에 대한 대응: 일단 ES 시리즈의 필름카피 어댑터들은 35mm 필름의 일반적 판형에만 대응합니다. 하프판은 크롭하면 되니까 괜찮겠지만 X-pan과 같은 파노라마에는 대응하지 못합니다. 또 중형이나 기타 판형에도 대응하지 못하네요. 약간 더 거리를 두어 화면에 꽉 차게 촬영하는 방식으로 제작하면 자작 어댑터로는 가능할 것 같습니다만 판형이 커지면 균일한 광원을 확보하기가 더욱 어려워지기는 합니다.


- 실버패스트와 같은 우수한 색재현 스캔 소프트웨어를 사용할 수 없는 것도 단점이라면 단점일 수도 있습니다. 전적으로 카메라 바디 내의 색상 변환에 의존해야 하니까요.


B&H 에 뜬 ES-2의 프리오더 가격을 보니 약 140불 정도나 하네요. 약간 아쉬운 가격입니다. ㅠㅠ



따지고 보면 '필름스캐너'라는 것도 역시 이런 필름 촬영(혹은 복사기처럼 선형 판독)으로 얻어진 디지털 이미지를 반전하고 변환시키고 하는 전용의 장치인 셈이죠.


이 장치와 기능이 꽤 좋은 평을 얻는다면 좀더 발전된 형태로 뭔가가 나올 수도 있을 것 같기는 합니다. 필름이 한 컷씩 자동으로 이송되고, 한 컷씩 한 컷씩 셔터까지 착착 눌러주면서 한 스트립 혹은 한 롤 전체를 자동으로 촬영해주는 자동이송/롤스캔 어댑터라든지...


물론 그래도 나중에 색상보정/크롭-회전/먼지지우기... 이런 것들은 피할 수는 없겠군요. 카탈로그에서 '간단히'라고 했는데 글쎄요.. ㅠㅠ



총평: 이런 발달한 디지털 이미징 시대에 최첨단의 DSLR이 필름을 지원한다는 것 자체가 또 한 시대의 서막을 알리는 것 같은 새삼스러움입니다. 필름을 이용하기 위한 또다른 어떤 제품이 새로 선보일지는 모르는 일입니다. 그리고 이런 필름카피어를 사용하는 것은, 예전에도 사용해 본 경험에 의하면, 그리고 어떤 분의 말씀처럼.. "도 닦는" 일에 가깝습니다. 물론 필름 스캔이 일종의 도 닦는 것과 같은 일이라고 하시면 그것도 맞을 것 같습니다. ㅎㅎ




Posted by 이루"

필름 스캔이미지 아카이빙시스템, '마루스캔'



필름을 현상소에 맡기면 아마도 많은 분들이 '스캔'까지 작업을 의뢰하실 겁니다. 그러면 대개의 경우 '웹하드'에 올려주고 다운로드할 수 있게 작업해주거나, 게시판에 다운로드 링크를 등록해주거나, 이메일로 전송해주거나, 아니면 CD나 USB에 담아주거나 할 겁니다.


웹하드에 올려주는 경우에는 비밀번호를 설정하고 폴더를 하나 만들어 그 안에 올려주는데, 웹하드의 용량이 제한적이어서 다운받고 나면 하루이틀, 혹은 며칠 안에 삭제되거나 심지어 작업이 많으면 얼른 다운받으라고 연락받는 경우도 있는 것 같습니다.


게시판을 통해 다운받는 경우도 검색을 통해 과거의 작업도 다운받을 수 있는 경우가 많지만, 대개는 용량 등의 문제로 글은 살아 있어도 링크가 비활성화되거나 하는 일들이 종종 있습니다.


이메일로 전송해주는 경우는 보낸 이메일이 스팸처리되어 못 받아보거나 혹은 처음인 경우 알려준 이메일 주소가 잘못되어 누락되거나 하는 등의 문제도 있을 수 있구요. 


현 시점에 와서는 일반 가정이나 업소에서 사용하는 광랜이나 기가비트 인터넷 서비스의 속도도 빨라지고 NAS 등의 스토리지도 매우 발전해서 개별적으로 그런 시스템을 이용해서 스캔된 이미지를 다운받게 해주는 곳도 있습니다. 


특히 이제는 스캔된 이미지를 데스크탑이나 노트북과 같은 PC형 운영체제뿐만아니라 아이폰이나 안드로이드 스마트폰, 아이패드나 태블릿같은 다양한 플랫폼에서 사용하게 되었기때문에 웹하드나 웹사이트의 게시판, 혹은 이메일이나 NAS의 직접 액세스 링크 같은 것들이 이런 다양한 장치들을 모두 지원하기란 매우 어려운 일입니다. 


아마도 필름으로 찍은 사진을 인스타그램에 올리기 위해 PC에서 사진을 다운받아 구글드라이브나 클라우드에 옮기고 그걸 폰에서 열어보는 분들이 꽤 계실 겁니다. 사실은 이런 온라인 스토리지의 연계 방식도 생겨난 지 그리 오래되지는 않았습니다.


그래서 2015년 여름에 '직접 폰에서 열어볼 수 있는 서비스'를 제공하기 위해 만든 스마트폰용 앱이 바로 마루스캔이었습니다.



 

앱스토어나 플레이스토어에서 마루스캔을 검색하면 됩니다.



이 때까지는 게시판에 작업한 내용을 등록하고 비밀번호를 쳐서 열어보고 zip 파일을 다운로드해서 받아보시는 방식을 사용하고 있었고 마루스캔은 스마트폰에서 직접 사진들을 열어보고 공유를 통해 다양한 폰용 앱에 바로 사진들을 활용할 수 있는 방법을 제공하는 식이었습니다.


PC에서 zip을 다운받아 풀어놓은 다음 사진을 골라 폰으로 옮기는 과정을 없앤 거였죠.









마루스캔 앱의 구동모습. 


zip을 다운받지 않아도 주문 날짜별로 필름 롤별로 정렬되어 있고 섬네일이 바로 표시되어 원하는 사진만 열어볼 수 있습니다. 무언가 특별한 알림사항이 있으면 빨간줄이 뜨고 편지봉투가 깜빡입니다.


웹하드나 게시판에서 자기 이름을 찾아 비밀번호를 치는 게 아니라 전화번호와 비밀번호를 치면 바로 로그인이 되고, 사진을 열어보고 원하는 사진에서 '공유'를 통해 이메일이나 문자, 인스타그램이나 다른 앱에도 바로 이용할 수 있는 스캔 이미지 데이터베이스가 만들어진 셈이죠.


필름을 맡기고 작업을 의뢰하면 작업된 날짜별 주문별로 폴더가 만들어지고 그 안에 해당 주문의 롤들이 정렬되어 뜹니다. 그러면 오른쪽 점점점 메뉴를 눌러 해당 주문날짜나 롤별로 코멘트를 달아 어떤 사건이나 혹은 어떤 카메라로 촬영했는지 같은 정보를 입력할 수도 있습니다.


처음 발표할 때부터 아이폰과 안드로이드폰 모두를 지원했었지만 여전히 PC만을 사용하고 게시판에서 zip 파일로 다운받아 사용하는 게 익숙한 분들이 많으셨습니다.


그래서 PC에서도 플랫폼을 가리지 않고 사용할 수 있도록 '웹버전'을 만들기로 했습니다. iOS와 안드로이드 버전이 발표되고 1년 반이나 지난 후의 일이었습니다. 보통의 경우와 반대의 순서가 되었네요. :)


두둥!



마루스캔 웹버전은 http://scan.fotomaru.com 으로 접속할 수 있으며 ie(버전10이상), 엣지, 파이어폭스, 크롬, 얀덱스(오페라), 사파리 등 PC와 맥에서 사용가능한 대부분의 브라우저에서 무리없이 작동합니다. 다만 스크립트 처리량이 꽤 많은 관계로 폰이나 태블릿에서는 일부 화면이 제대로 표시되지 않거나 매우 느리게 작동하는 수도 있습니다. 태블릿이나 폰에서는 아무래도 앱을 사용하시는 편이 더욱 빠릿하고 편리하실 겁니다.


일단 스캔작업이 완료되고 업로드가 되면 폰으로 문자를 드리는데, 문자전송용 웹 서비스를 이용하기 때문에 발신번호 표시가 07082354911 (포토마루 번호)으로 되고 이 경우 스팸으로 막아두시거나 혹은 070번호 자체를 차단해두신 경우는 업로드 알림 문자를 못 받으실 수도 있습니다. 작업 의뢰를 했는데 왜 다 됐다는 알림이 없나 싶으시다면 확인연락을 한번 주시면 고맙겠습니다. 보통 컬러와 슬라이드 작업은 당일, 흑백이나 영화용은 그 다음날 오후 정도에 작업이 완료되니까요. 


앱을 사용해보신 분들은 금방 전화번호와 비밀번호를 치고 로그인하는 데 문제가 없으셨을 겁니다. 웹버전은 넓은 화면을 사용하기때문에 앱에서 안되던 일부의 기능들을 더 지원합니다.


- 다국어를 지원합니다. 현재 한국어/영어만 지원하지만 곧 더 많은 언어들을 지원할 예정입니다.

- 웹하드나 게시판처럼 주문자명이 공개되지 않으므로 프라이버시가 강화되었습니다.

- 지속적인 로그인시도를 차단하는 해킹방지 기능을 갖추고 있습니다.

- fotomaru.com 에 회원으로 가입하면 비밀번호를 따로 지정할 수 있으며 비회원도 지원합니다.

- 앱에서 지원하던 기능들을 모두 지원합니다.


조금 살펴보겠습니다.





로그인하면 앱에서 보이던 것과 같은 주문별 목록이 윈도우의 탐색기처럼 리스트로 그리고 아이콘으로 보여집니다. 클릭하면 열어볼 수 있습니다. 언어 드롭박스에서 English를 누르면 인터페이스가 영어로 바뀝니다. 처음에는 브라우저의 언어별 로케일대로 언어를 선택해서 뜨게 되어 있습니다.


외국인 사용자분들도 꽤 계시기때문에 전화번호가 없는 경우 이메일을 로그인으로 이용할 수도 있게 되어 있습니다.





날짜로 표시된 것은 그 날짜의 주문단위를 담고 있습니다. 세 롤을 맡기셨다면 이렇게 그 날짜 안에 세 롤이 표시됩니다. 7626은 실제 필름에 붙어 있는 번호와 일치하고, FUJI200은 사용한 필름이 Fujifilm의 C200 이었음을 표시합니다. 다른 필름들도 이렇게 간략한 코드로 전부 종류가 표시됩니다.


위에 있는 '전체다운로드'를 클릭하면 이 세 롤 모두가 zip으로 압축되어 다운로드가 시작됩니다. 한두 롤만 따로 다운로드하려는 경우에는 체크를 클릭해서 선택한 다음 '선택다운로드'를 누르면 됩니다.


Live zipping 기술을 적용했기때문에 zip으로 압축하는 데에 따로 시간이 걸리지 않고 클릭과 동시에 마치 스트리밍되듯 zip 파일의 다운로드가 시작됩니다. 저장이 다 되었다면 zip을 풀어 폴더 구조 그대로 저장된 이미지들을 이용하시면 됩니다.




만일 주문 처리과정에 미노광이라든지, 스크래치가 있다거나, 혹은 필름이 변질되었다거나, 혹은 카메라의 오작동 등으로 사진에 이상현상이 나타났다거나 하는 등 여러가지 미리 알려드릴 내용이 있다면 위에 알림이 뜹니다. 저 위에서 보았던 앱 화면에서 깜빡거리는 메시지와 동일한 내용이 웹에서는 바로 보이게 됩니다.


그리고 주문에 따라 드럼스캔이나 무척 대용량의 다운로드가 필요한 '섬네일로 표시하기에 적합하지 않은 결과물'은 맨 아랫줄에 따로 '다운로드링크'가 제공되기도 합니다. 이 경우는 따로 미리 압축되어 있는 zip 파일을 다운로드하게 됩니다. 이런 특별 다운로드는 앱에서는 보여지지 않습니다.


그리고 웹이기때문에 섬네일을 3단계로 더 크게 확대해볼 수 있습니다. 섬네일 자체가 시원시원하게 크게 보이게 됩니다. ㅎㅎ






오른쪽 버튼을 누르면 해당 롤을 다운로드하거나 혹은 폴더에 코멘트를 설정할 수 있습니다. '일본여행'이나 '동네한바퀴'같은 설명을 달아둘 수도 있고 카메라나 렌즈이름을 적어둘 수도 있을테구요.





그래서, 해당 롤을 눌러보면 zip을 다운받지 않아도 이렇게 사진들이 바로 보입니다. 해당 이미지에 오른쪽 버튼을 눌러보면 오른쪽 왼쪽으로 회전도 시켜놓을 수 있습니다. 여러 이미지를 선택해서 선택다운로드 하시면 그 이미지들만 zip으로 묶어 내려받을 수도 있습니다.


그리고 이미지를 누르면 브라우저 창에 꽉 차게 큰 이미지를 볼 수 있고 돋보기를 한번 더 누르면 100%로 볼 수도 있습니다.




이렇게 표시된 상태에서는 오른쪽 버튼을 눌러 '다른이름으로 이미지 저장'을 선택하시면 그대로 이미지를 저장할 수도 있고 오른쪽 상단의 퍼내는 화살표를 눌러 저장할 수도 있습니다. 편리한 대로 하시면 됩니다.



웹버전과 iOS/안드로이드 버전은 같은 서버에 접속하기때문에 좌우로 돌려놓은 이미지라든가, 설정해둔 코멘트 등이 똑같이 보입니다. 이미지를 사용하려는 목적이 되는 플랫폼에서 열어보시면 되겠죠.


주문을 하실 때마다 내역이 추가되고 날짜리스트가 축적되어집니다. 자동 Archiving인 셈이죠. 분류하기도 쉽고 관리하기도 쉬우실 겁니다. 리스트가 너무 많아 아래로 길어지는 경우 연도별로 자동으로 묶여 정리되기도 합니다.


사용자의 이미지를 업로드하거나 혹은 작업되어 올라간 이미지를 직접 삭제하거나 하는 기능은 정책상 제공하지 않습니다. 고객센터나 전화를 통해 삭제 요청하시면 당연히 지워드리구요.


현재는 2년 정도 이미지가 보존된다고 되어 있습니다만, 실제로는 서버 용량을 넘게 된다고 삭제하기보다는 날이 갈수록 저장장치의 단가가 저렴해지고 있어서 용량을 증설하는 방법으로 삭제하지 않고 계속해서 축적해나가지 않을까.. 그렇게 생각하고 있습니다. 현재시점에서도 이미 2년을 넘은 작업물들이 삭제되지 않고 그대로 저장/브라우징 가능합니다.


물론 현상과 스캔 자체의 품질이 가장 중요하고 그 다음이 편의성일 것입니다. 더욱 노력하고 발전하겠습니다.


#마루스캔 #MaruScan #포토마루 #필름현상 #필름스캔 


Posted by 이루"

요즘 일회용 필름카메라를 사용하시는 분들이 부쩍 늘었습니다.


저 아래 글에서 '일회용 카메라로 사진 잘 나오게 찍는 팁'을 알려드린 바 있는데요, 다시 상기하자면


1. 될수록 낮에 밖에서 찍으세요 2. 웬만하면 어디서나 무조건 플래시 터뜨리세요(심지어 낮에도!) 3. 렌즈를 가리게 잡으면 사진에 손가락 나와요 4. 손 쭉 뻗은 거보다 조금 더 떨어져 찍으세요 5. 다 찍었으면 얼른 맡기세요


였습니다.




그래서 다 찍었다면 사진관이나 현상소에 맡기셔야 하는데요, 물론 카메라를 통째로 가져가셔도 되지만 부피가 크기도 하고, 기념이나 재미로 일회용 카메라의 카메라 부분은 내 것으로 하고 싶다면 필름만 꺼내 맡기고 싶지 않겠습니까.


그래서 일회용 필카에서 필름을 꺼내는 방법을 알아보겠습니다.



일회용 필카들은 필름이 카메라 속에서 모두 꺼내져 반대쪽에 감겨 있다가 촬영하면서 파트로네(매거진)안으로 감겨 들어가는 방식입니다. 그러니까 남은 컷 없이 다 찍어야 필름을 꺼낼 수 있습니다. 


그러니까 필름 감는 다이얼을 돌려서 셔터가 장전되지 않고 헛도는 걸 확인할 수 있으면 됩니다. 덜 찍었다면 발꼬락이라도 마구 찍으세요 ㅋㅋ



다 찍어서 카운터가 0에 오면 필름 감기 다이얼을 돌려도 계속 헛돌 겁니다. 이제 필름을 꺼내면 됩니다.



바닥에 필름통 뚜껑같은 곳이 있을 겁니다. 코닥이 아니라 후지나 다른 브랜드의 일회용이더라도 바닥쪽을 보면 이렇게 열 수 있게 되어 있습니다. 


날카로운 것으로 뚜껑을 들어냅니다. 이 코닥 펀세이버는 뚜껑이 딸깍 열리면서 떨어지지만 다른 것들은 약간 찢어지기도 하고 그럽니다. 필름만 꺼내면 되니까 문제는 없습니다.


아무튼 이렇게 필름이 보입니다.


아래쪽으로 필름을 떨어뜨리면 쏙 빠져나옵니다.


자아.. 필름이 나왔습니다. GT 코닥800짜리, 27컷 필름이네요. 컬러필름입니다. 이것만 컬러필름으로 현상소에 맡기면 됩니다.


후지의 27컷짜리 일회용 필름도 이렇게 흰색으로 되어 있습니다.



최근에는 일포드의 흑백필름을 장착한 일회용 카메라, 투도르나 로모의 일회용 카메라도 판매되는 것 같습니다. 관광지 같은 곳에서 판매되는 미라* 같은 일회용 카메라는 이렇게 필름만 꺼낸 일회용 카메라를 재생해서 판매하기 때문에 가격이 저렴하기도 합니다.


이제 일회용 카메라에서 필름을 꺼냈으니 카메라는 여러분의 것이 되었습니다. 그냥 가지고 노셔도(!) 되고 혹은 다시 필름을 장착해서 사진을 찍으셔도 되겠습니다. 일회용 카메라에 필름을 다시 장착하는 방법은 검색해보세요. 의외로 많이 어렵지는 않습니다.


다만 필름을 다시 장착해서 사용하실 때에는 400 이상의 높은 감도를 이용하시는 게 좋습니다. 일회용 카메라의 노출시스템이 열악하기때문에 낮은 감도의 필름을 사용하신다면 어두운 곳에서 촬영한 사진들이 다 제대로 안 나오기도 하거든요.


그럼 즐거운 일카 하세요.



Posted by 이루"